印尼日惹 • 两个女生の世界遗产纪行

这次的日惹游，起源于那日思惠随口说说好想出去透透气，我就立马想起之前我们看中的日惹配套，而那份传单也很合时宜地出现在眼前……

text/嘉雯 photo/思惠、嘉雯

去旅行，除了讲求Timing，往往还需要那么一点的机遇、冲动，还有那个愿意和你一起疯的同伴。

这次的日惹游，起源于那日思惠随口说说好想出去透透气（其实她只是指要到楼下买瓶水而已），我就立马想起之前我们看中的日惹配套，而那份传单也很合时宜地出现在眼前，再加上一点的运气让我俩的假期时间刚好配合到，种种的凑巧让我们早已压抑不住要旅行的心思顿时一触即发！

世界最大印度教寺庙群普兰巴南寺庙群

当热情回温，稍稍地怀疑了一下为何一向理性的我们这次会如此冲动时，我们早已搞定所有事项，正在飞往日惹的班机上了！出了Adisucipto国际机场，迎着一股熟悉的热带气息，我们跳上一早就安排好的车子，直驱普兰巴南寺庙群（Prambanan Temple）。

普兰巴南是建于公元七世纪的印度教寺庙群，名气虽逊于婆罗浮屠，但联合国世界文化遗产的头衔仍非常有看头。它虽是世界最大的印度教寺庙群，但在经历了千年的岁月洗礼和火山地震等天灾，普兰巴南再度被发现时已是一堆断壁残垣，经过后来的大规模修复工程，才得以恢复如今的面貌。

在烈日之下，摄人的庙宇向我们投下了神秘而庞大的阴影，墙上生动的雕刻带着一丝古老的苍凉，虽然这里的三大主庙：北部的湿奴庙，中部的湿婆庙和南部的梵天庙都已重现昔日雄伟的风采，但2006年的大地震再次对普兰巴南造出伤害，许多修复工序仍在持续当中，数百个塌不成形的庙宇都标着记号，默默等待面貌重现的那一天。

Ratu Boko 遗失的王国

在普兰巴南购得的门票配套让我们可接着乘坐专车，前往位于一座小山上的Ratu Boko。Ratu Boko王宫建于8世纪，为古马打蓝王国所有，也是唯一结合印度教和佛教风格的古建筑，极具考古价值。

然而这座山上的宫殿却意外地让人感觉空旷而残缺，一种饱经沧桑的感觉油然而生。基本上如今的Ratu Boko只剩下地基和主城门，经导游解说后才看出之前的建筑模式。然而其中一处不用导游介绍而我和思惠都不约而同猜中的，就是王宫里许多大小不一的水池，供国王和妃子戏水所用。

随着夕阳西下，当当地小孩就地取材地在王宫空地上踢着足球，我们则迎着落霞，目睹了此生最难忘的日落。澄黄色的余晖穿过城门毫无保留地倾泻而出，为原本孤独屹立着的城墙罩上一抹金黄的色彩。我才知晓，为何古人宁可舍近求远地跑到山上建设王宫，原来不止是为了遥望远处神圣的火山和底下的普兰巴南寺庙群，那道肆意燃烧的大自然光芒，才是教人心动的重点。

罗摩衍那舞

到日惹必看的罗摩衍那舞蹈，故事题材取自印度著名的史诗“罗摩衍那”，演员们通过生动活泼的表演，带出阿逾陀国王子罗摩（Rama）和他妻子悉多（Sita）被流放时的经历，以及罗摩和罗波那魔王（Ravana）之间的战争。全表演共分为4个部分，为时2小时。

壮观神秘 婆罗浮屠寺庙群

对于这次旅行日惹的冲动，我想绝大部分的原因都与婆罗浮屠寺庙群（Borobudor）有关。先撇开自身的宗教信仰不说，婆罗浮屠寺庙群是当今世界纪录大全里最大的单座佛教塔，联合国把它列为世界文化遗产，与中国长城、埃及金字塔和柬埔寨的吴哥窟被封为古东方四大奇迹之一，墙上的雕刻经过了漫长的12个世纪依然生动演绎着数千年前的佛教小典故，无论你是佛教徒与否，我真的觉得，此生真的非来一次婆罗浮屠寺庙群不可。

婆罗浮屠约建于公元750-850世纪，普遍认为由当时爪哇的统治者所兴建。婆罗浮屠在梵文中意指“山丘上的佛塔”，在一次的火山爆发中被淹没并隐盖于茂密的丛林里近千年，直到19世纪初才被发现。虽历尽千年沧桑，婆罗浮屠仍还有约80%的佛像及石块被完整保存下来，多达9层的佛塔，432尊佛像，2670块栩栩如生的浮雕，不断地述说着佛典里的小故事。

我俩随着人群一层一层地拾级而上，细细研究壁上的雕刻，从飞舞的舞者，到各种神兽，导游则解说婆罗浮屠是以一座小山为基础，削去山尖后修成四方形，再以附近河流的火山熔岩砌成，然后进行雕刻。这座完全没有门窗与梁柱的实心佛塔，下面的五层是正方形，上面三层则是圆形平台。

当我和思惠汗流浃背地上到第六层，这里已不见叙事浮雕，取而代之的是72座钟形佛龛，每座佛龛里各有一尊佛像，据说只要把手伸进去摸到佛手，那好运自会降临。佛塔最高处是座巨型佛塔，不少虔诚教徒更不惧烈日在这里打坐，静心地不受任何干扰。

彩色湖阳光下的变幻湖色

经过一早的佛教洗礼后，如今我们正往距离日惹约120公里的迪恩高原（Dieng Plateau）前进，在海拔约2千米的高原中，寻找传说中的彩色湖。

一路经过了绿油油的梯田，车子就在路旁停了下来，我们还纳闷导游为何在这看似鸟不生蛋的地方下车，他却回头示意要我们跟着他走，过了一小段的小径，随着思惠的惊呼，“不是吧？！竟然在这里？”我快步向前一看，果然，那一片深浅不一的湖色，彩色湖真的就在丛林里！

彩色湖因湖内的硫磺成份高，经阳光的照拂，平静的湖面就会显示出多种的靛蓝和靛青色，四周也被青翠树木给包围着，再加上宜人的高原天气，唯美的景色让我们惊叹不已。

活火山口 与火山近距离接触

印尼因处于太平洋盆地的火山地带，拥有500多座火山，活跃的地壳常让印尼陷入火山爆发的天灾之中。然而在一个没有天灾的国度里长大的我们，自然从未见识过活火山口，第一次来到，说实在的我们还真感到有些兴奋和期待。

一踏出车子，浓烈的硫磺味随即扑鼻而来，即使戴上口罩也于事无补，我们只好憋着穿过荒芜的地面，向飘着浓浓白烟的前方走去。导游指着岩石边冒泡的泥泞，说这里的泥泞其实一直不断地在移动，此刻泥泞在这边出现，说不定下次来时泥泞已出现在别处，有时也会有新的泥泞突然冒出，建议大家跟着导游的路线，不要到处乱走啊！

越靠近火山口，反而硫磺味也变得不那么呛鼻了，在白雾腾起的地洞，就是曾在1997年爆发过的活火山，如今它的脾气虽收敛了些，但还是不断冒出滚滚的岩浆，铁灰色的岩浆时不时还发出嘶嘶沸腾声，吓得我们死活都不敢再往内提前一步。导游还说这里曾发生有毒气体外泄的意外，导致不少人因此丧命，没想到我们与活火山口的第一次接触，竟是如此惊悚！

阿朱那印度教庙群 爪哇最古老印度庙

迪恩高原在8世纪初时曾是印度教的中心地，故在这里不难找到古老的印度庙宇，而这里的Candi Arjuna就是爪哇岛历史最悠久的印度教寺庙群了。与其他古迹的不同之处，阿朱那印度教庙群被发现时是身在一片沼泽地里，据说当时因印度教没落，教徒为免庙宇被他人所毁，不惜将水导入把庙宇给掩埋起来，至1814年时才被一名英国士兵发现。

苏丹王宫 爪哇岛上文化坐标

今天的日惹一日游，首站先去了苏丹王宫。日惹是印尼唯一仍由苏丹统治的特区，由于现任的苏丹仍住在此，所以这王宫和其他全面开放的王宫不同，里头有些地区是严禁游客进入参观的。

充满爪哇建筑风格的苏丹王宫，里头除了展示印尼著名的皮影戏（Wayang Kulit）道具，还有苏丹家族族谱、历代苏丹油画、苏丹收藏品等。如果仔细留意一下，不难发现这里的工作人员大多年事已高，其实他们是苏丹虔诚的守护人，他们头系着头巾，身裹沙笼，腰间配有马来短剑，在王宫里各施其职。据说，他们都是义务守护着苏丹宫的日惹人民，月领微薄津贴但人们都觉得能在王宫里工作是一种至高无上的荣耀。

水晶宫 苏丹寻欢之地

苏丹王宫的不远处就是王宫别院，也称水晶宫，是古时苏丹和妃子们戏水的地方。过去一众妃子们会在中央的大水池里戏水，苏丹则在观望台里眺望选妃，相中哪一位妃子就对她抛下花朵，获花的那位就可和苏丹一起鸳鸯戏水，共度良宵。

Ullen Sentalu Museum

在日惹的最后一日，趁着还有半天时间，我们决定到听说是爪哇岛最好的博物馆—Ullen Sentalu Museum去。这家在火山脚下的私人博物馆，私藏了不少珍品，许多在其他地方都无法寻获的历代日惹苏丹王室人员，王族画作、用品、乐器等都珍藏在这座地下室博物馆里。博物馆提供专业的讲解员一一为我们解说，由于这里所展示的都是珍贵异常的收藏，故游客是严禁在这里拍照哦！

图文提供：《好玩》

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