波哥大Bogota 颠覆印象

在没有期待之下，往往会带来更多的惊喜。这样的开场白很土 ，但哥伦比亚的首都波哥大（Bogota），就是这样的一个城市。

•图文：Jacque
•：作者简介：来自吉兰丹的七字辈，喜爱咖啡和街头摄影。旅途中的座右铭是“做当地人所做的”，最享受的是与当地人的交流互动。

波哥大Bogota

颠覆印象

启程前三天才在网上找到有优惠价的机票，当时也没有时间搜集波哥大的旅游资讯，就决定在毫无策划下出发到波哥大了。唯一的事前准备就是联络了当地Couchsurfing的朋友Mauricio，以便可以在他家借宿。来之前对这城市其实不太有好感，提到波哥大只联想到之前如毒枭和革命军恐怖袭击事件，令人觉得那里是一个不安全的地方，但当时在纽约报读的课程还有两个星期才开课，所以就给自己和波哥大一个机会，看看可不可以在这短短十一天的行程里，颠覆我之前对它的印象。

波哥大处于海拔2640米，是继玻利维亚的拉巴斯（La Paz）和厄瓜多尔的基多（Quito）后世界第三高的主要城市。有些游客刚到时会有轻微的高山反应，还好抵达后没觉得什么异样，还与Mauricio聊至夜深才睡。Mauricio是Couchsurfing的热心支持者，家里几乎三百六十五天都有不同的背包客借宿。如果周末没有工作，他还会尽可能带他们四处逛逛，或尝尝道地的食物。第一天他上班前教导我如何搭巴士到市区去，更为我准备了早餐，Mauricio的好客真令我有点不好意思。

不过要当Mauricio的客人可得有心里准备，因为他坚持只与住客们说西文，所以我们常常出现鸡同鸭讲的情况；当地的主要语言是西文，年轻人们（尤其是在观光区的）也对英文有一定的认识。感觉上拉美的西文比西班牙所谓正统的西文好听太多了（尤其是S的发音），波哥大人的西文是公认的标准和斯文，所以许多人会来这儿学习西文；再加上他们西文里常加入许多礼貌上的词汇，所以感觉上人们都是彬彬有礼。其实如果可以在到南美洲旅游前学一些西文是最好不过了，哪怕是一口破烂的西文，也可以让旅程更加得心应手和增添乐趣。

溜达老城La Candelaria 探艺术

Mauricio家离市中心大概三十分钟车程，市中心可略分为老城（La Candelaria）与新城（El Centro）。 第一个目的地就是搭巴士可直达的老城，它是西班牙殖民时代的行政中心，大多的建筑物都保留了当时的原貌，至今还是政府的工作地点，或已改成为艺术馆，博物馆甚至商店。这里还有许多教堂和修道院，历史悠久的老店，也是几所大学的校址。老城的主要地标就是位于中央地带的玻利瓦尔广场（Plaza Bolivar），然后围绕着广场的有大教堂（La Catedral），总统府（Palacio de Nariño），政府部门的办公室等。不得不提的是广场北部的司法大楼，曾是1985年政府军与革命军游击队交锋的战场，并导致数百人丧命，而当时的建筑物也因此毁了而必须重建，结果才有了今天与周围古老建筑物格格不入的现代设计。

我前后用了四天时间就只在老城里溜达，以慢慢地感受这殖民时代的遗产。第一天来到老城时广场上正进行着类似儿童节般的庆祝活动，就好像到了儿童乐园般，四处充斥着儿童们的玩乐声，让我这大小孩也乐在其中。也因为这样，让我开始忘却之前对治安问题的顾虑，尽情地投入发掘这城市的优点里。

收藏馆文化表演 全免

波哥大可说是一个颇有文化气息的城市，老城里充斥着大大小小的艺术馆，剧院和图书馆，怪不得它有个 “南美洲雅典”的美名。在众多的艺术馆中最喜欢Fernando Botero收藏馆（Museo Botero）。除了陈列这位国宝级艺术家的作品外，这里也可以欣赏到他私人收藏如毕加索和Monet等珍贵作品，所以爱好艺术的朋友一定不可以错过。毗邻的当代艺术馆（MamBo）也是我蛮喜欢的，里边都是近代国内外艺术家的作品 ，其中还包括了行为艺术之母Maria Abramovic的作品，虽然外界对她的评语两极，但也不失为一个大开眼界的经验。这里的剧院常有举办免费入场的戏剧或文化表演，以鼓励更多人去观赏；许多艺术馆，包括前面提到的收藏馆也是免费入场的，当地政府对文化与艺术的支持与重视如此可见一斑。

观光询问中心大力推荐黄金博物馆（Museo del Oro），把它称为世界上罕有的博物院之一，里面展示了前殖民时代的黄金打造的日常用品和装饰物，令人叹为观止，也因为里面的陈列品价值不菲，所以这里的保安措施会比其他博物馆严格，可能应为这个缘故吧，这博物馆的入场券是这次旅程中最贵的。

这博物馆周围还有不少的手工艺品的商店与摊位，不过，买纪念品这回事很少会出现在我的行程里，所以我也只走马看花般逛逛而已，反而从老城步行15分钟的另一个市集比较吸引我。那里完全没有游客的踪影，做的是当地人的生意。当地人在那儿讨价还价或喊着朗朗上口的推销口号的风光，比起在观光区内的纪念品商场有趣得多了！我就在这里的摊位买了不少在亚洲很难找到的拉美歌手专辑和salsa音乐等，真有种久旱逢甘雨的感觉。顺便一提当地的音乐人如Shakira、Juanes、Foncesca等都享誉国际，在拉美乐坛里占有重要的一席位。

搬齐音响街头卖唱

每逢周末的黄昏，老城里的主要街道第七大道（Avenida Septima）就会封锁道路以不让车辆行走，就为了一星期一次的夜市；琳琅满目的货品，还有种类繁多的甜品小吃，就犹如我们的Pasar Malam般，但比较宽阔和没那么拥挤。夜市里还有人卖舞卖唱，也有行人趁热闹在街上跳起salsa来, 很是好玩。当地卖唱的设置很特别，就是歌手自己带来卡拉ok器材和光碟，让人们看着光碟上的曲目来点歌。我就是听到其中一个歌手唱了Nino Bravo的经典歌曲《Un beso y una flor》而从此喜欢上这位已逝世已久的西班牙歌手的作品。

哥伦比亚人（或者应该是全部拉美国家的人吧）都爱跳舞，Salsa、Merengue、Bachata等拉丁舞对他们来说可是日常生活里的一部分，年幼如小孩到年老者都爱跳舞，所以我常常笑他们血里流着跳这些拉丁舞的因子（it’s in your blood）。虽然另一个城市Cali才是哥伦比亚的Salsa之都，但波哥大里的Salsa吧也不少。与Mauricio去了一间十分拥挤的Salsa吧（他是舞林高手），但因人太多了，最后落得只有看别人跳舞的份儿。

热血沸腾 街头示威

上街游行对当地人也是一件平常事。因为老城是行政中心，所以游行通常都会以玻利瓦尔广场为起点或终点。当时我刚好遇上了当地新总统选举拉票高峰期，所以试过一天里碰上两场规模蛮大的游行，主要是不同的候选人支持者上街示威， 当时还出动了军队军车以维持秩序，场面浩荡。而当示威者聚集在广场高唱哥伦比亚牙国歌时， 凑热闹的我也莫名地为他们的举动感到悸动和热血沸腾，这经验可算是旅程里较特别的一次经历。

老城是许多背包客旅馆的集中点，所以难免会成为扒手劫匪聚集的地方。据当地人说，在政府致力改善下治安已比起十年前好很多了，革命军袭击事件也逐渐减少了，但还是常有窃案发生。当时在老城里傻乎乎忘我地拿着相机四处拍照时，一位女小贩见状忍不住告诉我这里是很多旅客被抢劫的热点，叫我把相机收好；后来还在同一个晚上目击一名女生被抢钱包的经过，我才醒觉自己太招摇了。老实说平时走在街上感觉蛮舒服安全，周围也常见到执勤的警察甚至军人，所以我觉得只须保持一般的Street Smart（如无人小巷不要进入等），和到了晚上后方稍微提高警戒，基本上到访的游客们不必因为治安的问题过而分担忧。

新城多为商业中心与办公大楼，但也不乏吸引游客的景点，如超过一百五十年历史的国家博物院（Museo Nacional）和建于1931年的斗牛场（Plaza de Torros de Santa Maria）。这里国家博物院不如想象中那么大，最特别之处是一个以讲解当地电视连续剧（Telenovela）发展历史的展览厅，里面还有模拟场景与一些成功演员的珍贵影片。当地的电视连续剧是拉丁美洲里的佼佼者，印象中我们大马的电视台也曾播放过；有者还因为太成功了而被美国人翻拍，如《Ugly Betty》就是其中一个例子 。

除了有斗牛比赛外，这里的斗牛场还常用来举办演唱会或文化表演活动，平时则有斗牛士在里边进行训练。斗牛场的大厅可以看到多年来举办过的活动和不同年代斗牛士的海报。当时我到达斗牛场时其实已经错过了参观时间，不过后来我用我半桶水的西文向负责的保安人员请求，他才勉为其难地放我进去，让我有机会看到斗牛士们进行训练的过程。

迷离 地下盐教堂Cetedral de Sal

波哥大是个山城，顾名思义当然少不了山上的景点。有缆车服务直达山顶的Monserrate是海拔3125米高的天主教圣坛。那里也有一些餐厅和售纪念品的摊位。从那儿可以眺望整个城市，所以相当受到当地人和旅客的喜爱，尤其是日落时分，更成了热门的约会地点。当天我下午四点左右就上了山顶，虽然要看日落的希望被时雨时晴的天气粉碎了，但到了夜晚波哥大那万家灯火的景色尽收眼底时，之前失望感觉也就一扫而空了。

其实我比较喜欢另一个山顶上的朝圣地——Santuario de Guadalupe，位于Monserrate的南部，海拔3317米，没有前者的商业化，旅客也没那么多，只因为除了搭德士或自行驾车外，这里是没有公共交通服务，还好Mauricio趁着周末载了我上山，不然我就与它擦身而过了。山上有一座巨大的圣母象，就好像守护神般屹立在山上俯视着整个城市，和不远处的Monserrate互相辉映。

离开波哥大大约九十分钟车程的城镇Zipaquira有个地下盐教堂Cetedral de Sal，是每个到波哥大的人不应该错过的地方。它的前身是个地下盐矿，后来被政府发展为处于地下200米左右的教堂，顿时成了当地一个主要吸引游客的景点。

里面常年没有阳光，靠的只是黯淡的灯光，刚刚进入地底时，四处红蓝青紫的灯光乍看有点诡异，但它自成一格的设计，加上许多以盐晶雕刻出来的雕像，配合不断播放的诗歌，只让人惊叹它的魁伟和沉醉在犹如在外太空行走的感觉里。记得当时我们在地底的时间至少九十分钟，有幽闭恐惧症的朋友可能会却步，地底的到访人数也有限制，而且必须由工作人员带领，我们才能进入。令我纳闷的是里面所有工作人员都戴上头盔，反而我们游客却什么也不用戴 ，难道我们的安全就不重要了吗？好像有点说不过去吧？！

叫人上瘾 波哥大咖啡Tinto

比起秘鲁，这里的亚洲人比较少。我就在波哥大北部Usaquen的跳蚤市场里遇见了一名旅居当地的台湾太太；她告诉我这里的华人不多，但还是有些地方可以买到我们华人惯用的日常用品或食物，只是价钱会比较贵。这里也有几家适合华人口味的中餐厅，建议我如果吃不惯当地人的食物，可以到那儿去尝尝。我笑着告诉她我是焚化炉，什么都吃，所以从不担心吃不惯的问题 。

其实在老城附近的一条街有几家中餐馆，做的是当地人口味的中餐（有些连厨师都是当地人），所以也没去光顾。那里还有一间比较高档次的亚洲餐馆，叫做WOK，华人日本韩国甚至越南料理都可在他们的餐牌里找到，Mauricio就曾在那里请了我一碗不错的越南牛肉面。其实当地食物才是我心头好，如烤牛肉（Carne a la parilla）、牛血红豆炸肠拌饭（Bandeja Paisa）、冷虾酸汤（Ceviche de Camarones）、玉米饼（Arepa）、马铃薯汤（Ajiaco）等都叫我回味无穷，还可以吃到想念已久的秘鲁料理，所以这次旅程里也算满足了味蕾上的享受。

当地人对喝咖啡颇讲究，咖啡迷如我者不愁喝不到好咖啡，有人还说随便到那一家店都可以喝到好咖啡。咖啡乌西文叫Tinto, 比我们一般咖啡小杯，不过比Expresso大一些，浓郁咖啡乌配上当地超腻的甜品（他们对甜的定义超乎我想象），天衣无缝！因为小杯，所以咖啡店里常见到许多人一次点两杯来喝。

我就在老城的Av. Septima找到了一间让我愿意再三光顾的咖啡店La Postre，有时早上在那儿解决了早餐后，下午还会再回去享受一杯咖啡。值得一提的还有当地的一所连锁咖啡店Juan Valdez，走的是如星巴克较高格调的路线，价格比一般咖啡店贵，但环境比较舒适，而且咖啡水准可比星巴克好太多了！Juan Valdez在拉美相当出名，远至纽约甚至西班牙都可以找到它的分店，但就还未来到亚洲。

波哥大 喜与忧

波哥大有一些措施是值得我们留意和学习的，例如当地政府每逢星期日早上七点直到中午两点之间把市里120公里的道路封锁，只让自行车和行人使用，以鼓励市民多运动兼环保；还有在Mauricio家附近的一间商场里雇佣了许多残障人士为保安人员，他们大多需要依靠轮椅，但他们一点也不让人觉得不便，反而行动快捷而且精神奕奕。还有当地人的排队和礼让文化，真的叫我们马来西亚人自叹不如。只是司机态度与马来西亚大部分驾驶人士一样，毫无礼让精神可言，这方面我们可以说是Abang-adik了。

其实来了波哥大后大概两天，我就已经把之前读到的负面新闻全抛诸脑后了，取而代之的是当地人的好客与热心。离开哥伦比亚后看到革命军在波哥大城里安置汽车炸弹的消息，衷心希望当地政府与革命军之间的和平谈判能尽快有结果，以让更多人可以抛开顾虑去认识和接触哥伦比亚美丽的一面。

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