Jambo 肯雅！ （Kenya, Africa）

“蛮荒、炎热、贫穷”是我们对非洲的以为。我们常惯性地为一个未知的地方套上标签，仿佛那就是我们对那地方的认识。像去非洲以前，我常将这地方想象得太艰苦，一旦真正踏在非洲的土地上，方才觉得对于未曾触及的地方，一切想象都是如此不真实。

中国著名女演员海清曾说过：“肯雅是上帝的缪斯，在这里，你可以找到世间最纯粹的美。”可见肯雅的美颠覆了原本的灰色传统刻板印象。那天踏在这块土地时，心里涌上一股莫名的激昂，于是，我不禁对着这一片美丽的土地呐喊：“Jambo，Kenya！”(肯雅，斯瓦希里语(Kiswahili)“你好”的意思)。

撰文：艾霖

走进内罗毕 感觉视觉冲击

肯雅首都—内罗毕（Nairobi），是我抵达非洲的第一个城市，也是开启我对于肯雅的第一印象。内罗毕，在当地马赛语（Enkare Nyirobi）的意思是“冰凉的水”，有着高耸如云的高楼大厦和成荫的树木与花园。这里是肯雅的行政和贸易中心，同时还是非洲许多议会组织重要的集会都市，例如非洲世贸组织、卫生组织、农业议会、非洲绿党等，在国际关系上地位极为重要。

身为亚洲人，站在一群黑黝黝的非洲人群中，总特别显眼，可是正因如此，心里异常不安。也许在媒体讯息和电影的耳濡目染下，对于非洲人的印象，始终停留在凶狠恶霸的阶段，因此只敢坐在车子里，透过车窗一窥内罗毕城市人的生活百态。

双重性格·电影般的城市

内罗毕是个很奇特的地方，其双重性格更造成了内罗毕处处充满惊喜。这东非城市是恒温之城，即使阳光炽烈，那维持在约二十度的温度流动也不会让人觉得闷热，反之有些凉快。不过，这仅是双重性格的表象，内罗毕实际上是城市与荒野的交界。

和别的城市一样，它有着新颖的高楼大厦，也会严重堵车，可是在同一时段里，我一直在荒野与城市中交错。一时，我以为自己身在旷野，道路侧旁是一片荒凉的田野，尘土飞扬，只有行人在走路；一时，我又以为回到了城市，上班族学生们都在等巴士，而巴士、货车穿梭于车龙中。

道路旁的大树也颇有特色，有些树开满浅紫色的花朵，有些置满了粉红色花瓣，正当你为那鲜少看到的颜色而欢呼连连时，却又在不远处看见荒凉、干枯的树木，头顶上飞着食腐鸟类—秃鹳。内罗毕又分平民区和富人区。平民区建在平地或斜靠土坡，大多都是铁皮屋，漆得五颜六色；富人区建在山坡高处，有着巨大的草坪和装了电网的围墙。那围墙仿佛将两个世界隔开一样。内罗毕就像一部电影一样，不同风格的画面一幕接一幕地呈现在眼前，制造了一种专属内罗毕的视觉冲击，我想，这就是内罗毕的独特之处。

肯雅 步行生活

肯雅人很瘦很黑，但五官长得很耐看。在这里你会发现肯雅男人大部分都是光头，没什么头发，这反之成了他们独有的特色。我在车阵中，总会三五不时地看见一些小贩，拿着报章、护照套及其他商品穿梭于车阵中贩售。肯雅人多以走路的方式去上班或上学，无论在城市、乡村、田野、湖边，总能看见人潮川流不息地走着。我想这就是肯雅人是马拉松赛常胜冠军的奥秘呢！

富裕的肯雅人并不多，因此在没有交通的情况下，他们选择了步行。他们不畏惧烈日当空和尘土飞扬，或许也是别无选择吧。曾在下大雨的时候看见一对老夫妇，头顶物品，走在大雨中。他们偶尔会停下来看看是否能够搭一程顺风车，不过那天他们的运气不是很好，没人愿意停下来，因此他们只能在雨中继续行走，直到抵达目的地为止。这，是他们的生活。

星期天集市 非洲原始特色

集市，是一个充满趣味且古意盎然的地方，尤为当地集市所贩卖的木雕手工艺品，更是让我特别喜爱。内罗毕有几个大型手工艺品集市，如市中心的城市集市、综合性商场附近的手工艺品三角地带等。有些手工艺品集市还会分成固定时间开门，如星期二集市、星期五集市和星期天集市。这三天的集市商品种类差别不大，只是环境有差。

为了让我们体验非洲原始特色的集市，导游带我们来到星期天集市—一个属于当地人的集市。集市里的环境相当整洁有序，肯雅人在地上铺上一块布，然后将贩售的各种肯雅特色工艺品、木雕、首饰、花布、串珠装饰物等摆放出来，然后开始叫卖。很快地，我就被几只一人高的长颈鹿木雕给吸引住了，虽然很想将它们带回家，好让它们成为我来肯雅旅游的明证，可是想起行李箱的局限，只好忍痛割舍了。

集市特色 开始改观

来到这里，学会讨价还价是必要的。肯雅人极有耐心，他们从不急着成交，因此需耐下性子，货比三家。第一次的讨价还价通常都不会成功，这时就需看谁的耐性比较好了。我不善于砍价，可是也学会了和当地人沟通，这样你来我往几回后，也成功以满意的价钱买到心爱的木雕品。其实他们的手工艺品都属价廉物美，不妨以多买数量的方式，将价钱压低，这样对方开心，自己也买得快乐，可见在集市里砍价多么有意思！

不过令我啼笑皆非的是，那时我买了一套木雕动物摆设品后，那贩卖者带我到隔壁摊位，表示说那小贩是她姐姐，希望我也可以看看有什么可买的。我随意看了看，表示不适合后，她继而带我到另一个摊位，和我说这是她表哥的摊位，如果我看中什么物品的话，可以请她表哥给我打个折扣。我心想，再这样下去的话，搞不好这里的每个摊位都有“亲属”关系，那个时候还得了？最后，我只好挥挥手，说我不买了，掉头就走出集市。

不过，这集市依然让我收获满满，不仅因为买到许多精致手工艺品和当场雕刻的心型石头，更因为它让我开始对肯雅人改观，他们的热情和亲切替代了我原本以为的凶狠与恶霸。原来有些事情是需要亲身体验才知道事实并非如此，这集市游实属难忘的体验，至少它改变了我一贯的主观意识。

阿布岱尔 肯雅独特景色

从内罗毕到阿布岱尔（Aberdare）有300多公里路程，有些路程甚至不在泊油路上，尽管如此，我一点都不觉得辛苦。几个小时的车程，我完全都没在车上合眼，因为这一路上的景色实在太精彩了。坐在车上就像看着幻影片似的，从平民窟到当地集市、从田野风光到山湖十色、从乡间纯景到青绿山丘，一直在我眼前不停地播放着，看着看着……我竟为之着迷，深陷在肯雅独特的景色里。

阿布岱尔城市俱乐部酒店（Aberdare Country Club）位于肯雅山和阿布岱尔山脉之间。当车子驶进俱乐部时，我看见犹如欧式城堡的建筑出现在眼前，每套别墅式的客房都有烟囱和壁炉，具有异国风情。这里有块如茵的大草坪，站在这里可看见远处层峦叠嶂的山峰，伴着的是山谷的树木苍翠，不仅空气清新，也鸟语花香。此刻，侍应生递给我一杯黄梨果汁，一饮，真是人间天堂！

为了让我们先一睹动物之情，于是我们又驶出了山路，到阿布岱尔的方舟酒店（The Ark）一面看动物，一面喝下午茶。方舟酒店在阿布岱尔国家公园（Aberdare National Park）就像一艘行驶在森林中的大船，有着长长的木栈道延伸进密林深处，在此可看看小动物如松鼠、鸟类和小鹿等。

想看大动物的话，你可选择在咖啡厅里隔着玻璃镜，一面小酌，一面欣赏动物来临，或选择到庭外的走廊，准备好你的相机进行拍摄。酒店前有一大水潭，听说动物们都喜欢来这里喝水，话说没完，就看见一头大象缓慢地走到潭前，真的好可爱！接着，许多动物逐渐跑来这里喝水、嬉戏、泡澡，然后又满足地离开。待一解看动物的瘾后，我们又浩浩荡荡地回去俱乐部了。

晚上的俱乐部气温下降幅度很大，即使身穿寒衣也抵挡不住逼人的寒气。回到房间坐在床上，心开始暖了一些，这时发现被窝里似乎有块软软的物体，我吓得跳了起来。后来才发现原来那是俱乐部贴心准备的热水袋！于是我抱着热水袋取暖，随后看见床灯下压着一张写着“Good night”和附上深红花瓣的字条，心变得好温暖。这一夜，好美……

凯伦故居 《走出非洲》伊甸园

非洲，曾因一本小说《走出非洲》（Out of Africa）而被搬上银幕，后还获得奥斯卡金像奖。《走出非洲》是丹麦女作家凯伦·白烈森（Isak Dinesen）的第二部作品，以有优美的文字叙述了1914年至1931年她在非洲经营咖啡农场的生活。作品字行间体现出作家对非洲风土人情的熟悉和眷恋，处处洋溢着散文美的内涵，十分扣人心弦。从此《走出非洲》开始风靡世界，作家曾居住过的小屋也成为了肯雅的著名旅游景点。

那天，我来到了凯伦曾住过17年的故居。那是一个僻静的庄园，绿树成荫、花香阵阵，仿佛来到了伊甸园一样。走进凯伦故居，就像走入了凯伦曾经生活过的世界一样，眼前点点滴滴都是她曾在这里的生活痕迹。房子的陈设和装潢、古朴的烛台、整齐的碗碟、地上铺着的精美豹皮，墙上挂着的照片，都还原了凯伦当年生活的原貌。

听导游说，凯伦在独自经营庄园时，曾与非洲土人的感情格格不入，后经多年相处，非洲人善良纯朴的天性，才让她放下了对世俗的偏见与傲慢。尔后，凯伦的爱人丹尼斯逝世，于是她卖掉了庄园和所有家具，孤身返回了丹麦，从此再也没有回过非洲。我看着眼前的故居和庄园，不禁想起这地方承载了凯伦一生中最难忘的记忆—婚姻、爱情、庄园和尊重。在她选择走出非洲以后，却也越来越多人开始走进了非洲这个美丽的地方。

赤道 看不见的存在

赤道将地球分为南北两半球，以北是北半球，以南是南半球，而赤道的纬度为0°。由于赤道贯穿肯雅国境，于是肯雅人在赤道插上了写着“The sign is on the equator”的牌板。虽然知道自己踏在赤道上，可是实际上却感觉不到有什么差别。因此当地居民为我们做了一项有趣的地磁实验。

他们在一个底部凿了小孔的碗中注入清水，然后丢进火柴棒，随后让水由底孔流出，藉此观察火柴流转的方向。神奇的是，在离牌板10公尺远的前方及后方（即北半球及南半球），火柴出现逆时和顺时针两种相反的涡流，而当他们将碗带到牌板正下方（赤道）时，火柴就停止转动，没有任何漩涡发生。原来这就是所谓的“看不见的存在”呀！

马塞马拉 上天的佳作

踏上马塞马拉（Masai Mara）的土地，看着一片荒凉，我爱，真的很爱。那片宽阔、那片广大，让人情不自禁好好地深呼吸，好好地释—放。大自然如是神奇，即使多么凶猛的动物和一群善良的动物住在一起，他们也有属于彼此的相处之道。

上天创造万物的时候，想到长颈鹿也许不够狮子凶猛，所以赐给长颈鹿一双强而有力的长腿，好让在抵抗的时候还有双腿保护自己；上天再次想到善良的羚羊也许不够速度迅速的花豹斗狠，所以赐了双角给羚羊，作为自己的武器。

上天想到狮子也许过于凶狠，所以为他们创造了猎食的时间，即上午和傍晚，其余时间都在休息中度过，好让其他动物可以安心地吃草；上天再次想到秃鹰这大型猛兽别于一般小鸟，不那么温驯，所以只允许他们吃已经死去的动物尸体…

我爱马塞马拉，爱这片大地，更爱这大自然的自然运转法则。

马赛人 草原王者

在马塞马拉大草原上，有一群披着红格布的男子以英勇著称，甚至连狮子都惧怕他们，他们是草原的王者—马赛人。马赛人由于自幼喝牛血，身上有一种特殊的气味，所以狮子会躲着他们。虽然总与野兽们朝夕相伴，可是马赛人并没有射杀动物的习俗，而以游牧为生。牧场多由公共所有，牲畜属于家族，按父系继承。

马赛人坚守着自己的家园和生活方式，于是他们留在这世世代代放牧的地方。我到马赛村落参观时，发现村落没有电，也没有自来水。他们的屋子是方形或圆形的牛粪小屋，屋内极黑，小屋低矮而且门也不宽。一进屋就会看见一个小小的柴房，绕过柴房到主间就会看到中间有个火塘，既是他们的厨房，旁边则是他们睡觉的板铺。而墙上有个小小的洞口，放才能让光线照射进来，也让厨房的烟飘出去。

也许我们认为这样的居住环境并不文明，可是我看着他们，居于自然，自得其乐。在我们为工作奔波时，他们与牛羊白云游走；当我们为房贷困扰时，他们没有业主束缚，悠然自得地当草原的王者。据说，马赛男人手上随时都会携带一根圆木或长矛用于防身和赶牛，由于长期形成了习惯，即使进城逛街也不离身，不过这是经政府特许的，一般人是绝对不可以这样做。

看到马赛人的生活与那份自得，我才发现原来生活可以不必像我们一样，原来生活可以这样过。他们对于自己土地和生活方式的执着，不禁让我起了一份敬意。

Ashnil Mara Camp 帐篷酒店

当我第一次听见将在马塞马拉入住帐篷时，心了起了一阵荡漾，以为可以体验一些原始的生活，谁知抵达Ashnil Mara Camp时，却被这豪华帐篷给吸引住了。这个架在马塞马拉荒野上又紧邻马拉河（Mara River）的帐篷酒店，设施不仅一应俱全，而且还具有特色的帐篷露台。在露台沙发上看看书的当儿，偶尔还会看见一些小动物走过，也可听见从马拉河那里传来河马的叫声，真是荒野里的浪漫享受。

马塞马拉大草原 动物的天堂

马塞马拉国家保护区（Masai Mara National Reserve）位于肯雅西南部与坦桑尼亚交接地区，是全肯雅最大、最受欢迎的国家公园。这里是动物的王国，也是最多色彩的荒野。在这里，各种野生动物种类繁多、数不胜数，其中最著名的就是南非人引以为傲的“五大兽”（Big Five）：大象、狮子、水牛、花豹和犀牛。

为了捕捉到动物们的镜头，在进行Game drive（在车上看动物）时，我们就架好“狩猎”姿势，将相机准备好，准备随时按下快门。很快地，我们就看到第一批动物们，即是斑马和长颈鹿出现在眼前，心里忍不住高呼：太赞叹了！和平时在动物园里看动物不一样，这里的动物都自由自在地在草原上生活，长颈鹿优雅地吃树叶、斑马悠闲地横越马路，连车辆都需让路。

接着，一只只或一群群的动物慢慢显现在眼前：大象带着小象们走过；牛羚水羚低头吃草；疣猪、猎狗、狒狒在原野上奔驰；成群的秃鹰在路边吃着瞪羚；犀牛躺在原野上休息；猎豹优雅地走过等。马塞马拉就像是一份等着被拆的礼物一样，一路上给予我们惊喜连连，手指上的快门也一直没停止过“猎影”。

正当我们继续寻找下一个摄影目标时，导游兼司机忽然来个急转弯，告诉我们说河岸对面有狮子隐藏在草丛里。我们拼了老命都看不见草丛有动物的踪影，结果抵达对岸时，果真有几只狮子在这里休息，让我们不禁钦佩导游的好眼力。狮子们看着我们，无动于衷地打呵欠，然后倒下去睡觉。于是我打开车窗，对着狮子们按下好几个快门，想着可以和狮子们有那么近的距离（大约五步距离），心里即是激动又震撼。我想，非身历其境，是无法体会这震撼的场面。

夜闯马塞马拉 繁星夜空下的晚餐

当天夜晚，导游悄悄和我们说，他要带我们夜闯马塞马拉。当时已是晚餐时间，不过听在夜游的份上，只好牺牲掉晚餐，跟着导游去探险。和白天不一样的是，外面都是一片漆黑，只能靠着车灯和探照灯来搜寻动物。在夜晚丛林中，我们看到一双双发亮的眼睛也在看着我们，才知道晚上到处都是动物。

车继续行驶，直到眼前出现营火，才知道那是导游给我们的惊喜—在马塞马拉草原上用餐！夜晚繁星点点，马赛族人唱着族曲，跳着他们的舞蹈，而我们在这草原上吃着当地美食、喝着香槟、聊个天南地北。这个夜晚，是当地人给我们最美丽的感动。

纳库鲁湖 观鸟天堂

纳库鲁湖国家公园（Lake Nakuru National Park）位于肯雅中西部，地处赤道附近、东非大裂谷的谷底。这里是由盐碱度高的湖泊、草地、沼泽、树林和山地组成的观鸟天堂。纳库鲁湖国家公园栖息着400多种、数百万只珍禽和鸟类，最著名的是火烈鸟（又称红鹤） 和白犀牛。

这里和马塞马拉大草原不一样，马塞马拉大草原荒凉、贫瘠，而这里却有着一片高大的树林、青绿色的草地和美丽的湖泊，其丰富资源让纳库鲁湖国家公园显得十分不同。一路上我们看见白犀牛懒洋洋地睡着，任由白鸟在它身上栖息，后又看见一群的狒狒们在路上撒野，有的在树上跳来跳去，有的缓缓的在路上走着，有的小狒狒时而爬在母狒狒的身上，时而和其他小狒狒们胡闹打架，好不有趣。

经过跋涉之后，我们终于来到了纳库鲁湖边。听说这里曾有成百上千的火烈鸟在这栖息，可是我们抵达的时候却不见这壮观的画面，反之是白鹈鹕（White pelican）遍布满地，也算弥补了我们看不见火烈鸟的小小遗憾。在蓝天白云的点缀下，纳库鲁湖的自然风光旖旎，令人十分陶醉。

近处欣赏纳库鲁湖的美后，我们就出发到狒狒崖（Baboon Cliff），这里地势高，是观湖的好地方。站在狒狒崖俯瞰，纳库鲁湖的美景一览无遗，它的安静，又是另一种美！

后记 美丽肯雅

想到肯雅，扑面而来的是强烈的野气、荒凉、自然。从来没有一个地方像肯雅—这世界的尽头那么奇妙，那点滴影像似啄木鸟一样，一幕一幕地啄在脑海里，让我眷恋万分……

肯雅的美，是野性的。那一任天然，纵横万里的荒凉草原，是动物们的天国；那独树一帜的合欢树，点缀着野气的风光，是这里的自然奇景；那紧紧守护着家园的马赛族，是原野上的一片红布，是与动物们融洽相处的象征。这，都是肯雅大自然沛然的生命元气。然而在野性概括下，肯雅却又隐藏了细腻的美。纳库鲁湖与山林的相互辉映，散发出灵气静谧之美；每回经过山路，路边孩子们灿烂地向你跑来，和你挥挥手，说声：“Jambo!”，那清纯的自然美…..

肯雅的美不在话下，而让我印记很深的莫过于那场车祸。

当时我正投入于肯雅美景当中，车队忽然缓慢地停了下来，我看着前方，发现有辆车子翻覆路边。我以为那是一辆只剩空壳的车子摆设在那里，觉得很逗趣，于是就想将这画面摄下。后来司机叽里呱啦地说了一堆，我才知道原来刚在两分钟前，这里发生了车祸，翻覆的车子里面尚有人在里头。于是，司机将车子停在路边，吩咐我们千万不要下车，然后自己跑了出去帮忙。

这时我看见四面八方的肯雅人涌了出来，围着那辆车子，说了很多话，可是却一句都听不懂。我看见他们欲将车子推翻，正要推翻之余，我看见司机猛向他们表示不可以这样。于是大家最后将车窗玻璃打碎，将小孩和家人们救了出来。后来向司机询问时才知道当车子里尚有人，是不能这样硬性推翻的，因为这会让车里的人更容易受伤，尤为颈项会很容易被扭伤。我不禁佩服起司机的冷静。

在这世界愈来愈冷漠的情况下，这起车祸燃起了内心深深的感动。也许很多人认为非洲人很恶霸，感觉上粗旷又暴力，我初也如是以为，以为车祸发生，他们会趁机打劫作乱，可是他们没有。单从四面八方来拯救的力量，就足以让我感动于这么单纯的美丽。人的本性终究是善呀。

肯雅，不是一个只有动物的地方，它的人性美，更远远值得被发掘。肯雅，这个美丽的化身，Asante（谢谢!）因为你，我更懂得欣赏美。

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肯雅, 阿布岱尔, 马塞马拉